Вы здесь
Установка входной двери
Вначале необходимо определить способ, каким будем крепить дверную коробку, так как от определения способа крепления, от правильности выбранного нами способа, зависит то, на каком уровне относительно проема будем устанавливать входную дверь.
Мы воспользуемся наиболее распространенным на сегодняшний день способом установки входной двери. При креплении используются монтажные пластины, которые крепятся, как правило, на вертикальных стойках дверной коробки (минимум 3 пластины). При этом лицевая часть двери располагается в одной плоскости со стеной. Со стороны квартиры, т. е. с внутренней стороны, на кромки дверного проёма накладываем монтажные пластины. Используя стальные прутья, забиваем их в отверстия для монтажных пластин. Таким образом, дверная коробка прикрепляется к стене. По желанию можно использовать и анкерные болты для этого способа крепления. Применяя данный способ крепления, рекомендуемый зазор между дверной коробкой и стеной должен быть максимум 15-25 мм с каждой из сторон. Этот способ применяется в том случаи, как было сказано выше, когда лицевая часть двери и стена находятся в одной плоскости. Второй способ: - дверь необходимо поместить максимально внутрь, утопить в дверном проеме. Такой способ приемлем только в тех случаях, когда толщина стен составляет более 20 см. Прямо в дверной коробке просверлим отверстия для крепления, а затем через них в стену крепим стальные прутья, после чего прутья привариваем сваркой к внутренней стенке. Если отверстия для крепления уже есть, то дверная коробка может быть закреплена с использованием анкерных болтов. Закрепленные болты маскируют пластиковыми заглушками, которые подбираются под цвет коробки. Рекомендуем, чтобы величина зазора при этом способе крепления составляла 5-20 мм с каждой стороны. Далее, непосредственно установка двери. Со способом установки дверной коробки мы определились выше. Фиксируем при помощи деревянных клиньев коробку в дверном проеме. Затем забиваем клинья в верхнюю и нижнюю части, отступив от края сверху и снизу где-то по 15-20 см. Выравниваем дверь при помощи отвеса, ориентируясь на вертикальный брус, на котором укреплены дверные петли. Тщательно проверяем вертикальность стойки с обеих сторон. Далее при помощи перфоратора через монтажные проушины в стене просверливаем отверстия диаметром до 20-25 мм и глубиной минимум 90-150 мм, в которые забиваем штыри или крепим анкерные болты. Далее вновь проверяем выполненную работу при помощи уровня и отвеса. При условии того, что все сделано правильно, смазываем петли и навешиваем дверное полотно. После приступаем к следующему этапу, а именно - выравнивание вертикального бруса со стороны замка. Закончив выравнивание и еще раз все проверив, приступаем к установке фурнитуры. После установки фурнитуры приступаем к следующему этапу: равномерно смещаем стойку и прикрываем дверь. Добиваемся того, чтобы по всей высоте у нас получился равномерный зазор между самой дверью и боковым брусом, и этот зазор не должен превышать 2-4 мм. Далее крепим дверь в дверном проеме. Заваривайте прутья и затягивайте окончательно болты тогда и только тогда, когда не единожды убедитесь в правильности сделанного. Проверьте дверь на открытие и закрытие. Она должна легко открываться и закрываться, при этом не касаясь коробки.
Итак, входная дверь Йошкар-Ола установлена. Но это еще не все. Необходимо, используя баллончик со строительной монтажной пеной, задуть зазор между дверной коробкой и стеной. Стоит оклеить лицевую часть коробки малярным скотчем, так как монтажная пена, как известно, пачкает поверхности. Для удобства и с целью более экономного расхода строительной монтажной пены рекомендуется использовать баллончики со специальной насадкой, так называемыми пистолетами. Время полного отвердевания пены - сутки. Только после этого срезаем выступающие остатки пены и осуществляем штукатурные работы.
После окончания всех установочных работ доводим входную дверь до «товарного вида», т. е. крепим наличники, если таковые предусматривались, осуществляем грунтовку, покраску и т. д. И не забывайте - любая вещь требует ухода, а дверь, установленная своими силами, вправе требовать и достойного ухода.
Мы воспользуемся наиболее распространенным на сегодняшний день способом установки входной двери. При креплении используются монтажные пластины, которые крепятся, как правило, на вертикальных стойках дверной коробки (минимум 3 пластины). При этом лицевая часть двери располагается в одной плоскости со стеной. Со стороны квартиры, т. е. с внутренней стороны, на кромки дверного проёма накладываем монтажные пластины. Используя стальные прутья, забиваем их в отверстия для монтажных пластин. Таким образом, дверная коробка прикрепляется к стене. По желанию можно использовать и анкерные болты для этого способа крепления. Применяя данный способ крепления, рекомендуемый зазор между дверной коробкой и стеной должен быть максимум 15-25 мм с каждой из сторон. Этот способ применяется в том случаи, как было сказано выше, когда лицевая часть двери и стена находятся в одной плоскости. Второй способ: - дверь необходимо поместить максимально внутрь, утопить в дверном проеме. Такой способ приемлем только в тех случаях, когда толщина стен составляет более 20 см. Прямо в дверной коробке просверлим отверстия для крепления, а затем через них в стену крепим стальные прутья, после чего прутья привариваем сваркой к внутренней стенке. Если отверстия для крепления уже есть, то дверная коробка может быть закреплена с использованием анкерных болтов. Закрепленные болты маскируют пластиковыми заглушками, которые подбираются под цвет коробки. Рекомендуем, чтобы величина зазора при этом способе крепления составляла 5-20 мм с каждой стороны. Далее, непосредственно установка двери. Со способом установки дверной коробки мы определились выше. Фиксируем при помощи деревянных клиньев коробку в дверном проеме. Затем забиваем клинья в верхнюю и нижнюю части, отступив от края сверху и снизу где-то по 15-20 см. Выравниваем дверь при помощи отвеса, ориентируясь на вертикальный брус, на котором укреплены дверные петли. Тщательно проверяем вертикальность стойки с обеих сторон. Далее при помощи перфоратора через монтажные проушины в стене просверливаем отверстия диаметром до 20-25 мм и глубиной минимум 90-150 мм, в которые забиваем штыри или крепим анкерные болты. Далее вновь проверяем выполненную работу при помощи уровня и отвеса. При условии того, что все сделано правильно, смазываем петли и навешиваем дверное полотно. После приступаем к следующему этапу, а именно - выравнивание вертикального бруса со стороны замка. Закончив выравнивание и еще раз все проверив, приступаем к установке фурнитуры. После установки фурнитуры приступаем к следующему этапу: равномерно смещаем стойку и прикрываем дверь. Добиваемся того, чтобы по всей высоте у нас получился равномерный зазор между самой дверью и боковым брусом, и этот зазор не должен превышать 2-4 мм. Далее крепим дверь в дверном проеме. Заваривайте прутья и затягивайте окончательно болты тогда и только тогда, когда не единожды убедитесь в правильности сделанного. Проверьте дверь на открытие и закрытие. Она должна легко открываться и закрываться, при этом не касаясь коробки.
Итак, входная дверь Йошкар-Ола установлена. Но это еще не все. Необходимо, используя баллончик со строительной монтажной пеной, задуть зазор между дверной коробкой и стеной. Стоит оклеить лицевую часть коробки малярным скотчем, так как монтажная пена, как известно, пачкает поверхности. Для удобства и с целью более экономного расхода строительной монтажной пены рекомендуется использовать баллончики со специальной насадкой, так называемыми пистолетами. Время полного отвердевания пены - сутки. Только после этого срезаем выступающие остатки пены и осуществляем штукатурные работы.
После окончания всех установочных работ доводим входную дверь до «товарного вида», т. е. крепим наличники, если таковые предусматривались, осуществляем грунтовку, покраску и т. д. И не забывайте - любая вещь требует ухода, а дверь, установленная своими силами, вправе требовать и достойного ухода.